Код:

Lilitochka-club

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Lilitochka-club » Путешествие по "Стране огней" » Искусство Страны Огней


Искусство Страны Огней

Сообщений 21 страница 40 из 267

21

Нина! Видела твою подобную тему на "оракуле!". Всегда с удовольствием смотрела.
Но здесь, совсем по другому эта тема представлена. Мне нравится. http://s42.radikal.ru/i096/0905/29/4cbdb3e6fae2.gif

0

22

Неугомонный Запад век за веком экспериментирует со своим гардеробом, перекраивая его с учетом веяний им же, Западом, придуманной моды. То приторочит оборки, то заузит юбки, то оденет всех в полосатое джерси, то, напротив, в клеенку диких расцветочек. Для каждого сезона – свои ценности, своя красота... Восток на всю эту суету смотрит по-отцовски снисходительно. Здесь критерии красоты на протяжении тысячелетий одни и те же. Никакие сиюминутные веяния моды этого глубокого убеждения поколебать не могут. Восток – территория вечных ценностей. Конечно, лукавый восточный человек не брезгует западным костюмом от кутюр. Хотя, в сущности, что такое современные пиджак и брюки, как не трансформация древних шальваров и халата?.. Восточный человек относится к новым веяниям скептически. Он отлично знает, что рано или поздно Дольче с Габаной уйдут в небытие, Лагерфельд развеется прахом, имя Версаче забудется, а золотая парча, невесомые шелка, сверкающие рубины и серебро галунов по-прежнему будут ласкать взор и радовать сердце – и через триста лет, и через тысячу...

http://s43.radikal.ru/i102/0911/a1/cd1d301615d5.jpg

Простота кроя и богатство отделки – вот, собственно, и вся философия восточного костюма. Именно так традиционно одевались и азербайджанцы, потомки древних тюркских племен, представители одного из крупнейших и древнейших народов Кавказа.
Вплоть до середины XIX века одежду в Азербайджане шили в основном из местных тканей, благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в изобилии. В XIX веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный манер "гумаш", плюш и ситец (чит): поначалу в Баку завозили ситец Морозовской текстильной фабрики (Морозов агы), в 1901 году здесь появилась собственная, Тагиевская мануфактура (Тагыjев агы).

Ситец, крашеная домотканая бязь, а также местный тонкий шелк без рисунка шли на пошив нижних дамских рубашек (кейнек). В богатых семьях рубашки шили из мадаполама – баснословно дорогой тонкой белой ткани, сотканной в Англии и Швейцарии из египетского хлопка. Впрочем, из чего бы ни была сшита рубашка, фасон ее всегда оставался одним и тем же: короткая свободная распашонка с длинным рукавом на манжете, застегивающаяся на пуговицу у шеи.

http://s48.radikal.ru/i121/0911/e2/20816a042f58.jpg

0

23

Непременной деталью дамского туалета в Азербайджане, как и в любой другой мусульманской стране, были штаны либо шальвары (шаровары), стянутые на талии плетеным поясом с разноцветными кистями на концах. В Баку, Шемахе и Нахичевани дамы также носили на улицу чахчур – штаны, собранные у щиколотки на манжет, к которому пришивались носочки из той же ткани. Чахчур надевали и для верховой езды.

Поверх штанов полагалось носить нижнюю юбку, поверх нижней – среднюю, промежуточную (ара туманы), поверх средней – одну или несколько верхних. Юбки, собранные у талии в пышные складки, шили вручную из 8–16 прямых полотен материала разного достоинства (шелка, бархата, парчи, сатина, тонкой шерсти). Верхние юбки носили широкие и длинные, чтобы они полностью закрывали и шаровары, и нижнюю, и среднюю юбки. Из-под богато украшенного вышивками, тесьмой, кружевами и монетами подола выглядывали лишь носки обуви. Зимой между средней и верхней юбкой для тепла надевали еще одну – стеганную йорган туман на вате.

Поверх нижней рубашки и многочисленных юбок азербайджанская женщина носила верхнюю рубашку простого кроя туникообразной формы с небольшим круглым вырезом либо разрезом на груди. Низ рубашки, как и подол верхней юбки, принято было обшивать галуном либо монетами, ворот и края рукавов украшали плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из шелковых или золотых ниток. Для молодых женщин верхние рубашки шили преимущественно розового, красного, желтого или фиолетового цветов. Пожилые дамы отдавали предпочтение более темным тонам.

http://s46.radikal.ru/i114/0911/f5/675190edc5c6.jpg

0

24

Верхняя женская одежда также не отличалась разнообразием фасонов. Зато была непременно богато украшена бисером, бусами, канителью, тесьмой и галунами, а также золотыми или серебряными бляхами и мехом. Вот как описывает женский наряд один из русских путешественников, посетивший Баку в начале XIX в.: "Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На этот архалыг надевается другой: у богатых – из парчовой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову". В общем, сто одежек.

Кстати, упомянутый архалыг – нечто среднее между пальто и халатом – был, пожалуй, самой распространенной верхней одеждой в Азербайджане. Носили его как женщины, так и мужчины. Бархатный, атласный, сатиновый либо шерстяной, из дорогой мисгалы тирме (полосатая ткань с растительным орнаментом), архалыг шили на подкладке, с узкими либо расширяющимися от локтя книзу рукавами. На груди – меховая оторочка, узорная домотканая тесьма, галун или дутые бутонообразные золотые украшения наподобие бубенчиков. Застегивался архалыг на крючки или пуговицы (можно и то и другое – чем затейливее, тем лучше).

Архалыг (Летняя верхняя женская одежда. 19-й век.)
http://s58.radikal.ru/i161/0911/55/0e33772f942a.jpg

0

25

Помимо архалыга существовали стеганные лабада, эшмек, бахары... Передние полы этих видов одежды не должны были полностью закрывать грудь, рукава доходили только до локтя. Шили их из бархата, тирме и парчовой ткани. Само собой, подол, ворот и рукава богато украшались различными тесемками, золотыми кружевами. Кюрдю – зимнюю безрукавку – помимо прочего, оторачивали бобром, куницей либо мехом хорька.

Кюрдю. Зимняя утепленная верхняя женская одежда. 19-й век
http://s55.radikal.ru/i149/0911/8c/295937607a28.jpg

Эшмек. Зимняя верхняя женская одежда. 19 век.
http://s45.radikal.ru/i109/0911/74/e783aed4e1b9.jpg

Только в самом конце XIX века, да и то лишь в крупных городах, в обиход начали входить пальто. Впрочем, в сельской местности в качестве верхней одежды многие до сих пор предпочитают большую теплую шаль.

0

26

Непременным атрибутом традиционного женского костюма являются многочисленные ювелирные украшения – головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, украшения для кос... По сравнению со среднестатистической азербайджанкой Даная, возлежащая под золотым дождем на полотнах художников Возрождения, выглядит нищенкой... Без украшений дамы в Азербайджане ходили лишь во время траура, а также 40 дней после родов. Любовь местного населения к драгоценностям была столь велика, что нередко ювелирам заказывали украшения не только для жен, дочерей и невесток, но и для вошедших в моду в XIX веке комнатных собачек (в крупных городах держать пару левреток считалось престижно).

Украшения для одежды состояли из всевозможных затяжек, булавок, пуговиц, монеток, бубенчиков... Помимо этого, каждой замужней даме полагалось носить пояс, украшенный несколькими рядами золотых или серебряных монет (хотя пояс имел значение сугубо утилитарное, ему приписывались еще и свойства оберега). Необходимым набором для любой, даже не слишком обеспеченной женщины считались серьги, кольца, браслеты и бусы.

Девочки начинали носить украшения с младенчества. Новорожденной вешали на руку бусины гёз мынчыгы, чтобы уберечь от дурного глаза, позже такие же бусины вдевали в уши. Ну а лет с 12 девочки щеголяют в полном парадном комплекте – кольца, серьги, браслеты, ожерелья, украшения для волос, броши, подвески... Всю эту красоту она будет носить вплоть до рождения первенца. А потом количество украшений пойдет на убыль, годам к пятидесяти дойдет до минимума: серьги, пара браслетов и несколько колец.

Чепкен. Летне-весенняя женская одежда. 19 век
http://s48.radikal.ru/i122/0911/a4/09183d84b6da.jpg

Лаббада. Осенняя верхняя женская одежда. 19 век
http://s49.radikal.ru/i123/0911/ee/a630fe53f20f.jpg

0

27

Лучшие свои украшения и наряды азербайджанки надевали... в баню. Дело в том, что баня для местных женщин была своего рода клубом. Здесь можно было спокойно собраться, отдохнуть от домашних дел, вдоволь наговориться и посплетничать. Кроме непременного медного кувшина и банного сундучка хамам сандыгы с маленьким замком (сундучки эти и кувшины, на заказ изготовленные медником, полагалось давать каждой девушке в приданое), в баню брали специально к этому случаю приготовленные сладости, вино, фрукты... В бане дамы старшего поколения выбирали невест для своих сыновей – благо все достоинства и недостатки девушек здесь были на виду. В бане женщины перемывали кости мужьям, обменивались друг с другом секретами красоты, смешивали хну для окраски волос, обсуждали, в какой лавке лучше покупать угольно-черную сурьму для ресниц и асфальтово-серую весме для бровей, и стоит ли вместо сурьмы и весме использовать мил – специальный косметический карандаш (мил существовал трех видов – для глаз, бровей и родинок – хал). Здесь же, в бане, мастерица узалан за весьма умеренную плату с помощью крученой нитки могла избавить девушку от излишней растительности на лице (этот примитивный способ депиляции, называемый здесь уз алдырмаг, на территории Азербайджана впервые начали применять чуть ли не тысячу лет назад). Говоря о косметике, гигиене и уходе за собой, нельзя не сказать о гиляби – особом сорте пластовой глины, богатой щелоком и употребляемой в качестве мыла. Гиляби бывает голубой, желтой и белой. Белая глина использовалась для мытья головы, а другие – для стирки одежды.

http://s58.radikal.ru/i160/0911/e5/2b9b072a7213.jpg

Пожалуй, баня была единственным местом, где азербайджанку можно было увидеть с непокрытой головой. Появляться на людях без головного убора, показать посторонним такую интимную вещь, как волосы, считалось верхом неприличия. Кое-где женщины накручивали на голову чалму или динге (сложное тюрбанообразное сооружение из шали, которое закрепляли, как и чалму, специальными крючками). Однако чаще всего голову просто покрывали шелковым платком, который в разных районах повязывали различными способами. Молодежь предпочитала платки ярче, пожилые – темнее. Под платком многие носили вышитый и украшенный золотыми бляхами чепец, называемый здесь гадын папахы. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том, чтобы шелковый платок, повязанный сверху, не соскальзывал.

http://s48.radikal.ru/i122/0911/1a/89398d41016a.jpg

+1

28

В быту вместо чепца нередко надевали чутгу – такую специальную головную повязку из темного сатина, атласа или ситца. Чутгу шили в виде узкого чехла, открытого с обоих концов, и повязывали вокруг головы узкой ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или косички и закладывали их на спину – исключительно удобно во время домашних и полевых работ. Кое-где в сельской местности пожилые дамы носили такие повязки вплоть до 60-х годов XX века.

Впрочем, не важно, что у тебя на голове – чутга, чалма или платок. Главное, чтобы косы были прикрыты. Из-под головного убора позволялось выпускать лишь подрезанные у ушей и специально завитые локоны. Да и то лишь дома.

Женщине, выходя на улицу, полагалось с головы до пят укутываться в чадру. Правда, правило это неукоснительно соблюдалось лишь в городах. Здесь дамы щеголяли в атласных покрывалах с занавесочкой на лице и кружевной сеткой для глаз. В деревне нравы были проще. Чадру извлекали из сундука лишь по особым случаям: скажем, если предстояло ехать в соседнее село навестить родню. В остальное время на людях нижнюю часть лица просто прикрывали уголком головного платка... Мужское население Азербайджана к головным уборам относилось, пожалуй, более трепетно, чем женское. Шапка для мужчины была чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Но об азербайджанских мужчинах  - в следующий раз...

0

29

Главной деталью азербайджанского мужского костюма, бесспорно, является головной убор. Во все времена шапка для мужчины была здесь чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Сбить шапку с головы мужчины означало нанести оскорбление не только ему, но и роду, и положить начало многолетней войне между семьями. Шапку не снимали даже за едой. Для сна существовал особый головной убор - тескулах. Лишь во время омовения перед намазом можно было увидеть азербайджанца без головного убора.

Самым любимым среди головных уборов считался овчинный папах. Папахи шили разные - конусообразные, круглые, с плоским матерчатым дном...

По папахе и ее форме можно было определить социальное положение ее носителя. Самыми простыми и наиболее распространенными были папахи конусообразные, сшитые из овчины с длинным ворсом - мотал папах или чобан папахы. Мотал папах в основном носили небогатые селяне. В остроконечных щищ или бей папахах ходили люди зажиточные, преимущественно бекского сословия, их с удовольствием носила городская знать. Мех для изготовления таких головных уборов доставлялся из Бухары, так что в обиходе называли их также бухара папах.

Помимо папах носили в Азербайджане также башлыки (суконный капюшон с длинными хвостами), арахчыны (круглые шапочки для домашнего пользования - выходя на люди, сверху на них надевали все тот же любимый папах), тюрбаны (зеленые - для высшего духовенства, и белые - для духовных лиц ранжиром пониже).

0

30

Чепкен. Верхний мужской костюм. XIX в.
http://s41.radikal.ru/i093/0911/7c/6532d63a5783.jpg

Что касается причесок, то мужчины старшего возраста, как правило, прятали под папахом гладко выбритую голову. Молодые часто выбривали лишь узкую полосу ото лба до затылка, по бокам же оставляли кокетливо завитые локоны. Другие, напротив, брили голову практически полностью, оставляя лишь пучок волос на макушке. Он слегка напоминал украинский оселедец, моду на который украинцы переняли у турок, только в Азербайджане оселедец такой назывался кекил и значительно уступал украинскому по длине.

Впрочем, куда большее внимание, чем прическе, азербайджанские мужчины уделяли своим усам и бородам. У пожилых бороды были длинные, у тех, кто помоложе - совсем коротенькие, эдакая и сегодня актуальная ухоженная небритость (называлось это хэтт). Многие, впрочем, не носили бороды вовсе: ее отсутствие компенсировалось роскошными длинными усами, за которыми тщательно ухаживали, умащая специальными кремом (быг ягы) и расчесывая специальной же, только для усов предназначенной гребенкой (саккал дарагы).

Помимо главной детали туалета - шапки - традиционный мужской костюм состоял из нижней рубахи, кальсон, верхней рубашки, шаровар (позже - брюк) и неизменного архалыга.

0

31

Иногда поверх архалыга надевали суконную чуху (род черкески) с украшенными чеканным серебром или шитьем газырями - гнездами для патронов, которые в Азербайджане называли везне. Разрезные рукава чухи, отделанные галуном и подбитые яркой материей, в теплую погоду забрасывали за спину.

В холодных предгорных и горных местностях в качестве верхней одежды носили кюрк - непромокаемый овчинный тулуп длинной до пят, или бурку (япынджы).
Наряд довершал серебряный или кожаный пояс, иногда - шелковый кушак (гуршак). Популярностью пользовались также парчовые пояса с каймой и бахромой по концам, изготовлявшиеся на фабриках России или Польши (т.н. слуцкие пояса). Пояса завязывали на турецкий манер - несколько раз оборачивая вокруг талии, оставляя украшенные бахромой концы висеть сбоку. За поясом хранили табакерку, нож и тому подобную мелочевку, которую современные мужчины рассовывают по карманам.

Обувью служили чарыхи, сшитые из сыромятной кожи (их носили с высокими носками, перевязанными полутораметровыми шерстяными шнурками), бархатные или кожаные башмаки, иногда - сапоги. Позднее азербайджанцы очень привязались к блестящим резиновым галошам. Дома носили сафьяновые чувяки без каблука. В Баку и на Апшероне бытовали также мужские легкие летние чусты без каблука под названием - дубенди, шитые из юфти.

Одним из основных элементов национальной обуви (как у мужчин, так и у женщин) были шерстяные и хлопчатобумажные узорчатые носки джорабы. Их вязали из овечьей либо верблюжьей шерсти и носили повсеместно. На каждый день - попроще, однотонные или с простеньким рисуночком. В праздник - нарядные, с ковровым орнаментом. Такие выходные носки в семье передавали из поколения в поколение и надевали лишь в самых торжественных случаях.

Детский костюм. XIX в.

http://i052.radikal.ru/0911/b6/b79920f5f5f4.jpg

0

32

Nina написал(а):

рано или поздно Дольче с Габаной уйдут в небытие, Лагерфельд развеется прахом, имя Версаче забудется, а золотая парча, невесомые шелка, сверкающие рубины и серебро галунов по-прежнему будут ласкать взор и радовать сердце – и через триста лет, и через тысячу...

Да будет так!

Нина. Столько интересного узнала. http://s58.radikal.ru/i162/0910/7d/2931f5a9f1a7.gif
А какие красавицы, Как им идет национальная одежда. А горящие, озорные глазки девчушек.   http://i016.radikal.ru/0906/f9/4a4e4b353689.gif

Отредактировано Горшик (2009-11-07 16:08:31)

0

33

Рада, что понравилось! http://i051.radikal.ru/0906/96/fdd72f36a931.gif

0

34

Мона написал(а):

Это тоже Ниночка писала,но я абсолютно согласна!

http://i005.radikal.ru/0906/e1/5b5db54f6406.gif  Какая разница, главное, что согласна!!! http://i016.radikal.ru/0906/f9/4a4e4b353689.gif
Горшик пока еще не привыкла , что на этом форуме цитата выделяется внизу... :shine:

0

35

Nina написал(а):

Горшик пока еще не привыкла , что на этом форуме цитата выделяется внизу

Извиняюсь.  http://i010.radikal.ru/0905/98/cfc6a943bdad.gif   Отредактировала.  http://s50.radikal.ru/i127/0908/32/28956885afc5.gif  Но остаюсь при своем мнении. http://s52.radikal.ru/i137/0905/82/b04c000ff945.gif

0

36

В каждом районе страны есть своя "изюминка". Один знаменит своими гончарами, другой - оружейниками, третий - ювелирами и медниками...
А вот село Баскал, расположенное в Исмаиллинском районе, на Великом Шелковом пути, известно производством изделий из шелка.
Предлагаю Вам посетить музей-мастерскую по производству кялагаи - легких платков из натурального шелка.
Мастер Гадыр-муаллим рассказал о многих людях этого края, которые сохраняют шелковое производство и передают потомкам традиции мастеров древности.

http://i008.radikal.ru/0911/d1/16f861fcae81.jpg

http://i017.radikal.ru/0911/4b/4ec03a96937c.jpg

Выполненные из тончайшей натуральной шелковой ткани платки-калагаи принесли славу этому краю.
Мастера работают исключительно с натуральными красителями: корой дерева, цветами, луковой шелухой и т.д.
Работы мастеров Баскала были награждены на многих международных конкурсах, демонстрировались на выставках

+1

37

Хотелось бы обратить внимание и на символы декоративно-прикладного искусства Азербайджана.
Символ "бута" - один из основных элементов азербайджанского орнаментального искусства. Бута - это название полевого кустарникового растения, напоминающего колючку, чертополох. В старину ее использовали для топки печей, бань, тендиров. Если приглядеться к буте, горящей веточке в отдельности она напоминает свечу, от которой поднимается язычок пламени, напоминая буту. Изображение буты было одной из форм декора, развитых в искусстве народов - огнепоклонников. Изображение буты можно встретить в тирме Индии, в декоре металлических изделий, рисунках тканей Ирана. Бута в древние времена определялась религиозными и фантастическими представлениями, а позднее имела символический смысл, со временем же утратила эти значения и превратилась в декоративный элемент.

http://s13.radikal.ru/i186/0911/14/69556578997d.jpg

+1

38

Спасибо, Моночка!  http://s58.radikal.ru/i161/0906/e6/4bc0a24d9f48.gif
Келагаи - один из любимейших сувениров, увозимых туристами.

0

39

Памятники материальной культуры свидетельствуют о глубоких корнях гончарного мастерства. Раскопки на суше и под водой, на дне Каспия, дали богатый археологический материал. Находки, относящиеся к эпохе неолита, подтвердили местный характер их изготовления, что доказывает спектральный анализ почвы и изделий.  Множество данных, почерпнутых из палеонтологических, археологических, нумизматических и письменных источников убедительно свидетельствуют о ранних следах человека на территории Азербайджана. Сам Апшерон был обитаем уже 35-40 тысяч лет назад.
Изыскания, проводимые на территории Азербайджана, археологические находки, и, в частности, хорошо сохранившиеся образцы поливной (т.е. глазурованной) и неполивной (терракоты) керамики - уникальны по свои росписям. Многочисленные керамические печи для обжига керамики, найденные в Мингечауре и в других районах республики, показывают высокий уровень мастерства древних гончаров. Само занятие керамическим ремеслом предполагает прежде всего оседлый вид жизни, наличие исходного материала и высокий спрос на гончарную продукцию. Все эти факторы способствуют развитию ремесла, накоплению опыта, традиций. О глубокой древности керамических материалов свидетельствуют архаика форм и способы декорирования поверхности изделий керамики. Само появление гончарных изделий в неолите дало возможность варить и хранить пищу, что, в свою очередь, влияло на культуру приготовления и хранения продуктов.

http://s54.radikal.ru/i143/0911/9b/6f7962ef5c70.jpg

+1

40

Наиболее высокого уровня гончарство достигло в эпоху бронзы (3000-2000 лет до н.э.).Эту культуру обработки керамики условно назвали кура-араксинской. Она представлена находками из Куль-тепе (Нахичевань), Мингечауром, Баба-дервиш, Кара-Кепек-тепе, Гюнеш-тепе-прилегающих к Мильско-Карабахской степи и в междуречье рек Кенделанчай и Куручай.
Основной признак керамики кура-араксинской культуры то, что она изготовлена без гончарного круга. Часты добавки песка в глину. Цвет преобладает серого и черного цвета с залощенной поверхностью, изредка орнаментированной врезным и рельефным орнаментом. Чаще всего орнамент геометрический, редко встречаются стилизованные изображения птиц и животных. Черный цвет сосудов доведен до металлического блеска. Позже встречается ангобирование цветными глинами. Как и тогда, в глубокой древности, так и сейчас, техника ангобирования осталась без изменения; чуть расширилась палитра ангобных жидких и пластичных масс в связи с добавкой цветных керамических красок, флюсующих добавок, цветных глазурей.

http://s04.radikal.ru/i177/0911/24/d01bda1c3f79.jpg

0


Вы здесь » Lilitochka-club » Путешествие по "Стране огней" » Искусство Страны Огней


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC